【文/观察者网专栏作者 冬冬】

近日，云南玉溪通海县杨广镇兴义村又发掘出一处新石器时代的螺蛳壳遗址，为什么说又呢？因为这不是第一次了，但是这次的堆积高度超过三层楼，是前所未有的。这些尾均已除掉的螺壳，显然不是自然沉积而成，通过文物部门勘查，确定为3500年前当地古人食用后废弃的螺壳。

挖掘出来的螺蛳壳

翻了会儿故纸堆，古人吃剩下的螺壳竟然在神州大地多次被发现，还有个专门的考古术语：贝壳遗址。最古老的是1978年桂林南郊甑皮岩洞穴发现的一处遗址，据测定距今7000~10000年。此外，广东阳春独石仔旧石器时代遗址和云南滇池地区新石器时代遗址，也堆积了大量螺壳，每个螺壳尾部都被敲通了小洞。考古学家认为，这是先民们挑取螺肉食用所致。

中国人吃螺史可以追溯到三千年前

螺蛳，是小吃中历史最为悠久的一鲜，拾食螺蛳的文字记载最早见2500~3000年前的《国语》：当时的吴地境内大荒，市无食粮，国库空虚，老百姓就迁往东海之滨，以蒲赢为食。蒲赢，即蚌蛤、海螺一类的贝类海鲜，三国时《魏书》也有类似的记载，连年天旱岁荒，民人相食，袁术在江淮一带率兵征战，下令拾蒲赢为食。古代的螺个头不逊蚝蛎，一个消饥，两个管饱，据南北朝时期文献记载描述当时的田螺大如梨橘，小如桃李。看到这样的描述，只有两个字：想吃。

南北朝时期北周诗人庾信抿上一口美酒，啜上一个香螺，赋诗道“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，这是文学史上第一首正面写吃螺蛳的诗句，田螺是古往今来民间最受欢迎的小食之一，却因为卖相粗陋、吃相不雅，难登文学大堂。宋之前，不常见诸文字。

汉代画像石中席地而食的场景，主客觥筹交错，食案上摆放着螺状馔品

现实往往比文学更生动，据记载，田螺由于“佐料齐全款色多，和味价廉堪下酒”，街头蹲吃炒田螺也是古代居家日常之一。绍兴有民谚云：“啄螺蛳过酒，强盗赶来勿肯走”，说的是田螺味美，即使后面强盗赶上来，食客也舍不得逃走，大有“拼死吃河豚”的气概。

唐代长安韦氏家族墓壁画中的《夜宴图》，画的是当时权臣杨国忠与虢国夫人在曲江边上开自助party的故事，餐台上少不得螺类

宋代墓室壁画中一副夫妻对饮画，就着螺蛳小酌一杯，这一吃就是几百年光景

就连尝尽山珍海味的帝王将相，也与田螺难解难分。南宋《武林旧事》记载，宋高宗赵构一生只去过两个大臣的家里吃饭，一个是秦桧、另一个就是清河郡王张俊。这位张俊为讨好高宗，摆下了宋朝最大场面的一次宴席，在上桌的30道御膳中就有“香螺炸肚”、“姜醋生螺”两道田螺菜。

乾隆、慈禧都喜食田螺，为满足自己的口腹之欲，在膳单之外多次单点。慈禧有次吃多了引发消化不良，不得不请御医力钧诊治。

甚至一些朝廷官员为了吃到田螺，竟秘令农民捕捞进献。清代顺治年间进士游东升有诗为证：田螺依岸草，苟活望春和；昨日捕螺之令下，缩肉敛体向汤锅……

清代姚文翰《紫光阁赐宴图》，乾隆是一个宴会成瘾的皇帝，想出很多名目、道理、办法，找人陪他来吃饭，紫光阁盛宴算是较为低调的一次，2000余人，200多张餐台，为此掌醢署还特意采办了很多贝螺类的时鲜

贫民食螺消饥，官人食螺尝鲜，诗人食螺则是品味。唐代洛阳诗人刘禹锡游历洞庭湖，尝遍时鲜风味所，唯独对螺蛳念念不忘，即兴写下了“白银盘中一青螺”的佳句。明代云南进士杨士云，晚年弃官还乡，朝廷请他出山，他不干。 有人不解，他笑而不语，挥毫写下一幅对联: “日吞夹金绞银饭，夜饮龙须虎眼汤。”其中“龙须虎眼汤”即海菜螺蛳汤。汉代有句古话，大丈夫居世，生当封侯，死当庙食，为食归去，倒也说得通。

吃螺蛳是一种极具中国审美的生活情趣

林语堂《吾国吾民》里描述中国人有一种简朴性，皆能甘其食，安其居，乐其俗，这在文字中也能窥得一斑。

吴语对食名向来是格外亲切的，有一种朴实的韵味，苏州人有句关于小食的俗谚“风凉笃笃，咸蛋嗑嗑，螺蛳嘬嘬”。凉风送爽叫“风凉笃笃”，“笃笃”两字听着也轻盈惬意；把剥咸蛋叫做嗑咸蛋，“咸蛋嗑嗑”如闻其声； 最令人拍案叫绝的是吃螺蛳，叫做“螺蛳嘬嘬”，不仅听到了嘬螺蛳的“嗦嗦”声，还能感觉得螺蛳汤汁的鲜美、想象出滑稽吃相。三句话连在一起，便是一幅市井平民的纳凉夜饭图，颇有丰子恺民俗画的意境。

螺蛳还一度被苏州人喻为“罐头笃肉”，也是极形象，螺蛳壳好比微型罐头，里头煲着一盅肉呢。有汤有肉，堪称一绝。嘬螺蛳是挺有情趣的一种吃法，吃相诙谐，声音热闹，满桌一片“嗦嗦”声，恰似鸡雏争食，雀群喧闹。华夏文化素来讲究礼法，《礼记》毋咤食，《论语》食不语，都是餐桌上默守的尺度。然而当礼法遇到螺蛳，就全然失效了。这道上不了台面的小食，成全了国人食小鲜、过日子的怡然之态。